توربوشارژ
1- اغلب دیده شده که رانندگان به غلط هنگام خاموش کردن موتور ماشین الات با دادن گاز شدید انرا خاموش می کنند.این کار در عرض چند ثانیه منجر به صدمه جدی به توربو شارژرمی گردد.
زیرا با خاموش کردن ناگهانی دستگاه ؛توربو شارژر که دارای دور بسیار بالائی (بطور متوسط 100000 دور در دقیقه)نسیت به دور موتور(2000 تا حداکثر3200 دور در دقیقه)می باشد.ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه می شود قطع شده و به علت دمای زیاد توربوشارژر؛ روغن خروجی آن که هنوزدر مجرای خروجی است تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک coking شده و مجرای خروجی را می بندد. سپس با روشن شدن بعدی و مجدد موتور؛روغن ورودی که تحت فشار بوده راه خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد اورده و باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالهابه درون پوسته کمپرسور و شکستن پره آن و خراش پوسته می شود.
برای رفع این این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به صورت دور ارام IDLE ودر جاکار کرده و سپس انرا خاموش کنند.
لاستیک
1- برای فهمیدن ساخت ساخت لاستیک در جداره بیرونی لاستیکها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولید ان است.این عدد بر اساس سال تولید و تعداد هفته است.دو رقم اول تعداد هفته و دو رقم اخر سال تولید را نشان می دهد.
فرضا درج عدد 2106بر روی یک لاستیک یعنی این لاستیک در بیست و یکمین هفته سال 2006 تولید شده است.اگر این عددسه رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال 2000 می باشد.
2- 1- حتما از تایر استاندارد خودرو استفاده کنید.
3- 2- در هنگام انتخاب و تهیه تایر به نوع خودرو و سرعت و شرایط رانندگی و سطح جاده و شرایط محیط و فصل توجه کنید.
4- 3- بازدید های دوره ای تایرهای خودرو در جهت حفظ و نگهداری و ایمنی بیشتر و راندمان بالاتر ومصرف سوخت کمتر امری حیاتی است.
5- 4- باد تایر ها هر دو هفته یکبار کنترل شود.
6- 5- بهتر است تمام تایر های خودرو از یک نوع باشد و مشخصات یکسانی داشته باشند و در صورت استفاده از تایر های تیوپ داربهتر است تیوپ داخل تایر نیزدر صورت تعویض تایر عوض شود.
7- 6- هیچگاه تایر های رادیال و بایاس پلای را بطر همزمان بر روی یک خودرو استفاده نکنید.
8- 7- از بالانس چرخ ها هرگز غافل نشوید.
9- 8- در هنگام کنترل باد چرخها تایرها بایستی سرد باشند و در حالتی که لاستیک ها گرم میباشند از خالی کردن باد اضافی بپرهیزید.
10- 9- هر 8000 کیلومتر لاستیک های بایاس پلای بصورت ضربدری.و لاستیک های رادیال بدلیل داشتن جهت چرخش بصورت طولی جابجا شوند.
11- 10-یک باور اشتباه وجود دارد و آن اینست که تایر های نو را در اکسل جلو خودرو قرار می دهند تا با توجه به وزن بیشتر در اکسل جلو و کنترل بهتر فرمان ایمنی خودرو بیشتر شود در صورتی که میبایست بدلیل کمی وزن خودروها در اکسل عقب چسبندگی خودرو را با لاستیک های سالمتر و با آج بیشتر جبران کرد و از انحراف خودرو در پیچ های تند جلوگیری کرد.
12- 11-هیچگاه از رینگ معیوب و یا تعمیر شده استفاده نکنید.
13- 12-در صورت تجهیز خودرو به سیستم ضد قفل شدن چرخ ها ABS و یا سیستم ضد لغزش ASR هیچگاه سایز رینگ و تایر را بدون اصلاح وضعیت سیستم مدیریت مرکزی ECU تعویض نکنید چون خودرو قابلیتهای خود را از دست خواهد داد.
14- 13-تایر زاپاس را در شرایط مناسبی نگهداری کرده و باد آن را همراه با فشار باد تایر های دیگر کنترل کنید.
15- 14-نتیجه استفاده از تایر های غیر استاندارد خودرو وارد شدن آسیب جدی به سیستم تعلیق و دستکاه انتقال قدرت خودرو خواهد بود.
گرم شدن موتور
1-خودروی سمندی را دیدم که به دلیل گرم کردن شدید موتور در جاده متوقف وتقاضای اب می کرد.
موضوع را که جویا شدم; به دلیل پرتاب سنگ از عقب یک کمپرسی شن کش و برخورد ان با رادیاتور باعث سوراخ شدن و نشتی اب از رادیاتور شده بود. راننده می گفت که از عقب کمپرسی سنگ زیادی خارج می شد و چند تائی از انها با بدنه وشیشه ماشین برخورد کردند.در ابتدا دما روی حالت نرمال و90درجه سانتیگراد بود ولی دیدم که به ارامی دمای موتور در حال افزایش است.توجهی نکردم تا اینکه دما به بالای 120درجه رسید.
خودرو را متوقف کردم و با بالازدن کاپوت و بازدید از موتور متوجه شدم که رادیاتور نشت پیدا کرده است. وبرای خنک کردن ان بلافاصله موتور را خاموش ومقداری که اب همراه داشتم به موتور پاشیدم تا زودتر خنک شود.
متاسفانه این اقدام نه تنها سودی ندارد بلکه باعث صدمه شدید به موتور خواهد شدو در واقع باعث گیرپاژ موتور خواهدشد.
در گرمای بالا به دلیل اینکه قطعات در بیشترین انبساط خود هستند سرد کردن سریع نه تنها سودی ندارد بلکه انقباض سریع انها باعث چسبیدن رینگها به پیستون شده و ادامه حرکت باعث خراشهای زیادی بر روی بلوکه موتور خواهد شد.از طرفی سرد وگرم شدید پیستون نیز باعث ترک خوردگی بر روی سطح پیستون خواهد شد.تاب برداشتن سرسیلندر و ایجاد ترک در بلوکه نیز به ان اضافه میگردد.یعنی یک تعمیر موتور اساسی با هزینه ائی بیش از پانصد هزار تومان.
پیشنهاد:
در مواقعی که موتور خیلی گرم شده و هیچ اب خنک کننده ای نیز همراه ندارید بلافاصله خودرو را دریک موقیعت مناسب متوقف نموده و کاپوت را بالا زده و هر سی ثانیه موتور را چند ثانیه روشن کنید و بعد خاموش نمائید. این کار را چندین مرتبه ادامه دهید تا موتور به دمای محیط اطراف خود برسد.در این حالت از چسبیدن رینگها و صدمات دیگر که ذکر شد جلوگیری خواهد شد. البته باید به فکر تعویض یک واشر سر سیلندر به دلیل بالابودن دمای زیاد موتور که اولین خسارت ان واشر سرسیلندر است باشید البته د ر صورت وارد شده اب به روغن موتور و یا بالعکس ورود روغن به اب رادیاتور این کار باید انجام شود.
در صورتیکه اب همراه دارید وقصد اضافه کردن به رادیاتور را دارید باید دقت بسیار زیادی انجام شود.لازم است خودرو را روشن کرده تا حرکت و پمپاژ واتر پمپ اب را به سمت بلوکه موتور هدایت کرده و از ایجاد فشار زیادی در رادیاتور خودداری نماید.برای باز کردن درب رادیاتور میباید دقت لازم صورت پذیرد.پیشنهاد میگرددبا یک لوله و یا هر وسیله دیگر باز کردن ان را به ارامی و از فاصله حداقل یک متری انجام دهید تا در صورت وجود فشار زیاد در رادیاتور اب بسیارگرم ان به سر وصورت شما نپاشد که بسیار خطرناک است.پس از بازکردن در رادیاتور به ارامی اب را در چند مرحله به ان اضافه می کنیم و دور موتور را بالا برده تا اب سریعا گردش پیداکرده و دمای موتور را پایین بیاورد. وپس از خنک شدن موتور ان را خاموش کرده و به فکر سایر اقدامات بعدی نطیر انتقال به تعمیرگاه مجاز و رفع نشتی باشید.در خودروهای امروزی به دلیل مدار بسته بودن انها لازم است هواگیری از سیستم خنک کاری انجام پذیرد. در غیر این صورت موتور با گرم کردن مجدد مواجه خواهد شد.
چند نکته:
1. توصیه میگردد در مواقعی که قصد کارواش خودروی خود را دارید حتما به موتور اجازه دهید به دمای نرمال خود رسیده و سپس نسبت به شستشوی خودرو اقدام نمائید.
2. همیشه بالا رفتن غیر عادی امپر حرارت موتور را جدی بگیرید.
3. بالا رفتن خیلی سریع امپر درجه حرات می تواند به دلیل گیرکردن ترموسات; خرابی واتر پمپ و یا تخلیه خیلی سریع اب رادیاتور به دلیل باز شدن جنتهای رادیاتور و یا نشتی شدید از رادیاتورباشد.
4. بالا رفتن ارام اما مدام امپر درجه حرارت نیز به دلیل کمبود اب رادیاتور ;نشتی کم اب از رادیاتور و یا جنتها و مسیرهای هدایت اب رادیاتور است.
5. از سالم بودن درب رادیاتور مطمئن باشید چون خرابی ان باعث خروج اب در مواقعی که اب به دمای بالا می رسد میشود و مرتبا سیستم نیاز به رفع کسری اب خواهد داشت.که در دراز مدت باعث ایجاد رسوبات در جداره رادیاتور و بلوکه موتور می شود که باعث گرم کردن دائمی موتور خواهد شد و تنها راه باقیمانده ان تعویض رادیاتور و یا بازکردن ترموسات است. که باعث ایجاد مشکلات بعدی خواهد شد.البته شویندهائی در بازار وجود دارد که کار شستشو را انجام می دهندکه متاسفانه باعث مشکلات دیگری می شوند که سعی خواهد شد در یک پست جداگانه به ان پرداخته شود.
باتری
برای بازوبسته کردن بستهای باطری می باید به طریقی انجام گیرد که تماس ابزار با بدنه باعث تولید جرقه نشود چراکه اتفاق ان می تواند در صورت دستپاچه شدن فرد استفاده کننده باعث حتی ترکیدن باطری گردد. رعایت نکته زیر به راحتی مانع این حادثه می گردد و به راحتی وبدون هیچ نگرانی می توان باطری خودرو خود را باز و یا ببندید.
فقط لازم است در زمان بازکردن بست باطری در ابتدا بست قطب منفی(اتصال بدنه) از روی باطری به طور کامل باز نمائید.این کار باعث خواهد شدجریان برق از کل بدنه عبور ننمائیدو اگر احتمالا در هنگام باز کردن بست قطب مثبت آچار به جداره خودرو برخورد کند جرقه ائی تولید نگردد.
در زمان بستن باطری نیز برای جلوگیری از این حادثه باید در ابتدا بست قطب مثبت بسته شود و در نهایت بست قطب منفی نصب گردد.
برای باز کردن تحت هیچ شرایطی از ضربه برای جداکردن بست از قطب باطری استفاده نکنید.چراکه باعث قطع اتصالات داخل خانه های باطری و هم چنین ریزش خانه های ان می گردد.برای جدا کردن تا حد امکان پیچ بست را کاملا باز کرده و سپس با حرکت ارام ;بست را به سمت چپ ویا راست بچرخانید تا ازاد گردد.
برای جلوگیری از سولفاته شدن می توان روی بست را با گریس و یا مایع ظرف شوئی بپوشانید.
روغن موتور
شاید بارها شنیده باشید که فلان روغن موتور را در 5000کیلومتر ویا 10000 کیلومتر باید تعویض کرد.ملاک این زمان کارکرد چیست؟وبه چه دلیل این زمان برای روغنهای مختلف متفاوت است .این نوشته به شما کمک خواهد کردضمن کسب اطلاعات لازم در خصوص موارد تاثیر گذار در تعویض روغن; زمانی که روغن موتور دستگاه باید تعویض شود مشخص می گردد.
چرا روغن موتور باید تعویض گردد:
روغن از زمان شروع کار موتور در معرض اکسیده شدن و تجزیه حرارتی و اب و سوخت خام قرار دارد.لدا روغن پایه ان شروع به الوده شدن و از دست دادن کیفیت خود می نمائید.و از طرفی مواد افزودنی ان نیز رفته رفته مصرف می شوند.مثلا مواد افزودنی پاک کننده ظرفیت معینی برای جذب و معلق نگه داشتن ذرات دارد.جالب است بدانید به ازای مصرف یک لیتر بنرین ;یک لیتر اب تولید می شود که مقداری از ان به صورت بخار از اگزوز خارج می شودو مقداری از ان نیز به روغن اضافه می شود.
ایا سیاه شدن روغن نشاندهنده رمان مناسب برای تعویض روغن است؟
بسیاری تصور میکنند که سیاه شدن روغن دلیل خراب شدن ان است.در صورتیکه عکس ان صادق است.یعنی اگر در یک دستگاه سالم روغن پس از مدتی استفاده سیاه نشدمی باید ان را تعویض نمود. در یک موتور سالم زود سیاه شدن روغن بعلت خاصیت پاکنندگی روغن موتور است;یعنی ماده افزودنی پاک کننده در روغن موتور ;دوده حاصل از احتراق را در خود بصورت معلق نگه می دارد و طبعا سیاه می شود.اگر روغن موتور شما دیر سیاه شده باید نگران شد.بدین معنی که روغن قدرت جدب و معلق نگه داشتن دوده ها و مواد زائد را ندارد. واین دوده ها و الودگی ها روی قطعات موتور و لابلای انها ته نشین شده و باعث عدم انتقال حرارت –سائیدگی –رینگ چسباندن و روغن سوزی بیش از اندازه و کاهش تراکم گاز و کشش موتور خواهد شد.
عوامل موثر در مدت کارکرد تعویض روغن موتور :
1-شرایط کار دستگاه و موتور ان
2-کیفیت مکانیکی موتور به ویژه سیستم سوخت رسانی و انژکتورها و نیز وضیعت برق ان
3-کیفیت روغن موتور و سوخت مصرفی
4-کیفیت فیلترهای هوا و روغن
5-نوع و مدل و سال ساخت موتور و خودرو
6-مدت زمانی که روغن در کارتر می ماند
منظور از شرایط کار موتور و خودرو چیست؟
1-سرعت خیلی زیادخودرو(تخته گاز رانندگی کردن)
2-رانندگی با بارزیاد ودر سر بالائیها و یدک کشیدن ها
3-زیاد در جا کارکردن موتور (مثل ترافیک سنگین)
4-رانندگی در سرما ;قبل از اینکه موتور کمی گرم شده باشد
5-به طور مستمر مسافتهای کوتاه را طی کردنوخودرو را خاموش و روشن کردن به ویژ در سرما
6-رانندگی در هوائی که خیلی مرطوب و یا خیلی گرد وغبار داشته باشد
لذا در این شرایط توصیه می گردد که روغن موتور زودتر تعویض گردد . با توجه به تجربیات موجود رعایت این نکته برای طول عمر موتور توصیه می گردد
نوع و کیفیت سوخت چه نقشی در تعویض روغن دارد؟
سرب موجود در بنزین که برای بهسوری بهتر به بنزین اضافه می شد پس از ورود به روغن باعث اکسید شدن سریعتر روغن می گردید.در حال حاض این ماده از بنزین موجود در کشور حذف گردیده است.بنزین با اکتان پایین نیز به دلیل عدم یک احتراق کامل باعث اضافه کردن دوده بیشتر به روغن می گردد.استفاده از بنزینهای سوپر نیز این مورد را تاحدودی کاهش می دهد.
ایا نوع روغن نقش مهمی در مدت زمان تعویض خواهد داشت؟
عموما با بالا رفتن مدل خودروها شرایط موتور نیز ار لحاظسرعت و راندمان حجمی و در نتیجه فشار وارده و درجه حرارت ایجاد شده بالاتر می رود.سازندگان سعی نموده اند علاوه بر ساخت روغن های متنایب با مدل های جدید روغن هائی نیز بسازند که مدت زمتن تعویض ان نیز بیشتر باشد.لذا معتبرترین مرجع برای تعویض روغن سازنده موتور است.سازندگان موتور معمولا موتور را برای حالت عادی (با شدت کار منوسط)ذکر می کنند.بدیهی است اگر شرایط کار موتور سخت تر شود باید زمان تعویض روغن را کاهش داد.
میزان کارکرد
نوع و کیفیت روغن موتور
۳۰۰۰کیلومتر
CC/SC
۴۰۰۰کیلومتر
CC/SD
۵۰۰۰کیلومتر
SE/CC
بیش از ۱۰۰۰۰کیلومتر
SG
**این حروف مشخص کننده سطح کیفیت بر روی ظرف حاوی روغن درج شده است
توجه:اگر خودرو مدت قابل ملاحضه ائی در یک طوفان خاک یا شن (مثل حرکت در نقاط کویری)کار کند;وضعش از حالت عادی متفاوت است و روغن را باید در اولین فرصت تعویض کرد چون مقدار قابل ملاحضه ائی خاک وماسه وارد روغن شده و انرا به گرد سمباده معلق در روغن تبدیل نموده است که اگر تعویض نشود به سرعت سائیدگی و فرسودگی ایجاد خواهدشد.
نکته جالب و مهم دیگر اینکه در سالهای اخیر با وجود معرفی استانداردهای بسیار بالا برای کیفیت روغن موتورها توصیه زمان تعویض توسط سازندگان خودروها برای این روغن ها افزایش نیافته است وحتی کاهش یافته است.مثلا اکثر خودروسازان یک روغن API SJ را برای حدود 10000کیلومتر کارکرد توصیه می کننددر صورتیکه با توجه به کیفیت بالای این روغن ها انتظار 20000کیلومتر وبیشتر می رفت.علت اینست در موتورهای امروزی میزان روغن سوزی به دلیل مسائل زیست محیطی;بسیار محدود شده و لذا سر ریز روغن جدید روی روغنی که داخل موتور است;کاهش یافته و روغن داخل موتور بدون انکه توسط سرریز روغن جدید تقویت شود باید بار شدید کار در موتور را تحمل کندکه مسلما میزان این تحمل محدود خواهد شد.
لذا با توجه به اینکه در بازار کشور روغن برای موتور ها در هر درجه ائی یافت می شود توصیه می گردد با رجوع به دستور العمل کارخانه سازنده نسبت به استفاده از روغن توصیه شده اقدام گردد و فقط در خصوص زمان تعویض; مسائل ذکر شده رعایت گردد.
استارت
شاید بارها شنیده باشید ایا لازم است قبل از استارت خودرو سوئیچ را به مدت 10ثانیه در حالت باز گذاشته و سپس نسبت به استارت خودرو اقدام نمائیم؟
به دلایل زیر پیشنهاد می گردد این نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده و چند ساعتی از خاموش شدن موتور می گذرد رعایت گردد:
1-اگر دقت کنیم پس از بازکردن سوئیچ صدائی از پمپ بنزین شنیده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به سمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثانیه این صدا قطع میگردد.این قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن مسیرهای سوخت از بنزین ازپمپ به انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم می گردد.در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو; استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان بیشتری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردد. که پر شدن مسیرهای سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد.در اصطلاح موتور با تک استارت روشن شود.
2-در این چند ثانیه فرصتی به ECUخودرو خود داده تا کلیه مدارهاو قطعات برقی و سنسورها را چک کرده و از به وجود امدن errorدر سیستم خوداری نمائید.این خطاها در زمان تداخل چک کردن سیستم توسط ecuو استارت زدن خودرو احتمال به وجود امدن ان بیشتر است.
3-در این چند ثانیه راننده فرصت خواهد داشت که صفحه نشاندهنده امپرها را ببیند و در صورت معیوب بودن و روشن نشدن یکی از چراغهای اعلان خطر نسبت به رفع ایراد اقدام نمائید. چون تست سالم بودن این علائم توسط راننده فقط در زمانی که سوئیچ باز است و موتور استارت نخورده امکان پذیر است .
دینام
چند روز قبل که به نمایندگی ایران خودرو مراجعه نمودم با تعداد زیادی خودرو سمندوپژو مواجه شدم که منتظر تعمیر دینام بودند.اکثر خرابی دینامها سوختن دیود و یا سیم پیچی ارمیچر ویا استاتور بود
گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور وبه مدار امدن دور فن ثانویه با حداکثر دورمی گردد ازطرفی استفاده از کولر خودرو و قرار دادن دورفن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو وبه طبع ان باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه ان پایین امدن قدرت تولید برق دینام می گردد.
وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کارمی کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می گردنند.این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین امدن دور موتور; دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین میگردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می گردد.
پیشنهاد می گردد:
1-از باطری که دارای ظرفیت بیشتر(امپر ساعت حداقل 65امپر) است استفاده گردد.
2-در صورتیکه مدت زمان توقف طولانی است بافشار دادان پدال گاز دور موتور را تا حدود2000دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید.
3-دور فن کولررا حدالامکان در پایین ترین درجه ان قرار دهید.
4-شل بودن تسمه دینام مرتبابازدید گردد.
5-از روشن کردن چراغها در زمانهای غیرضرورخوداری نماید
نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها: این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.
۲٫ بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن: چندی پیش در انگلیس دیدم که دوستم زمانی که می‌خواهد ترمز دستی را بالا بکشد دکمه آن را فشار میدهد و سپس آن را بالا میکشد از او پرسیدم دلیل این کارت چیه؟ گفتش اولین باری که برای امتحان رانندگی رفته بودم سر همین کشیدن ترمز دستی منو رد کردن و برای همه خنده دار بود که می‌گفتم تو ایران همه اینطوری ترمز دستی رو میکشن و بعدا متوجه شدم که انگلیسی ها به این دکمه کلاچ ترمز دستی میگویند و تا زمانی که کلاچ ترمز دستی را نگرفتی نباید آن را بالا بکشی بعدا خودم هم از تعدادی از دوستانم که مکانیک را به صورت علمی میدانند گفتند که کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود(خدا رو شکر خودم این عادت رو ترک کردم و ترمز دستی رو درست بالا می‌کشم.)
۳٫ عدم تعویض به موقع روغن گیربکس: در همین تیونینگ تاک به کرات دیده شده که افرادی خودروشان ۱۵۰ هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان میپرسی واسکازین را تا به حال تعویض کردی میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس، سلامت گیربکس و…میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد.
۴٫ تعویض یکبار در میان فیلتر روغن: گاها دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر های با کیفیت پایین استفاده میکنند. این کار باعث میشود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه می‌شویم اگر هربار فیلتر راعوض می‌کردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد.
۵٫ درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی:این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.
۶٫ پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان: چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.
۷٫ خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک: این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.
۸٫ گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده و قبل از اینکه خودرو به لرزش بیافتد کلاچ را بگیریم.
۹٫ با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس: بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعتهای بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکند و درعوض رانندگانی با سرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیری میشوند.
۱۰٫ ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور: این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع های آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان تر است.
۱۱٫ ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور:این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم می توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع های آماده هم در بازار هست .
۱۲٫ سنگین کردن بیش از حد خودرو:پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوخت میشود حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم .
۱۳٫ نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم: باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان ۱۰ درصد میشود.
۱۴٫ نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی ایربگ دار: این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناک هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بشیند.
۱۵٫ استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی: بنزین های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ ها نوشته بدون سرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.
۱۶٫ دقت نکردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه: مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال ۵۰۰۰ میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال ۵۰۰۰ sj است و روغن موتور سازگار با پراید sf یا sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.
۱۷٫ استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد.
۱۸٫ خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی: این کار برای ماشین های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکند تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن میماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست.
۱۹٫ تکیه پا به کلاچ: بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می کنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی میکند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس میشود.
۲۰٫ جلو آوردن بیش از حد صندلی: خیلی از افراد(البته بیشتر خانم ها) فکر میکنند هرچه صندلی جلوتر باشد تسلط راننده بیشتر میشود و به اصطلاح دست فرمون خوب میشود.خیر اینطور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا راحت باشد.
۲۱٫ گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو: این کار قبلا در خودروهای کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد. ولی در خودروهای انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید وسپس سویچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.
۲۲٫ گاز دادن قبل از روشن کردن خودروی انژکتوری: این کار قبلا در خودروهای کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودروهای انژکتوری این کار بی فایده است.
۲۳٫ پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان: زمانی که شما خودرویتان را مثلا در سمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با خودروی شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید.
۲۴٫ خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت: این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی های ته باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین، فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میشود.
مشکلات موتور
· کم کردن روغن : موتور از سه طریق روغن کم می کند : خرابی یکی از واشرها یا کاسه نمدها که در نتیجه آن روغن بر زمین می چکد ؛ این نشت خارجی روغن است .
کمپرس رد کردن اضافی یا جریان هوای کارتر ممکن است روغن را از سیستم تهویه کارتر عبور دهد و وارد محفظه های احتراق کند تا در آنجا بسوزد .
رانندگی با سرعت زیاد و فرسودگی رینگ های روغن سبب ورود روغن به محفظه های احتراق می شود .
· موتور دود می کند : دود کردن موتور نشانه روغن سوزی ؛ غنی بودن مخلوط هوا – سوخت یا نشت آب به محفظه احتراق است . با توجه به رنگ دود می توان به هر یک از این موارد پی برد .
اگر دود آبی رنگ باشد ، موتور روغن سوزی دارد ، اگر دود بیشتر سیاه است تا آبی ، همه سوخت در محفظه احتراق نمی سوزد و احتمالاً مخلوط هوا – سوخت بیش از اندازه غنی است . اگر وقتی موتور سرد است رنگ دود به سفیدی متمایل است ، می توان وضعیت موتور را عادی تلقی کرد اما اگر بعد از گرم شدن موتور باز هم دود سفید از اگزوز بیرون آمد ، نشانه نشت آب به داخل محفظه احتراق و تبخیر آن است . ممکن است سر سیلندر ترک خورده یا واشر سر سیلندر سوخته باشد .
· پایین بودن فشار روغن : پایین بودن فشار روغن غالباً نشانه فرسودگی پمپ روغن ( اویل پمپ ) یا یاتاقان هاست . در این وضعیت به اندازه ای روغن از یاتاقان ها می گذرد که پمپ روغن نمی تواند فشار لازم را تأمین کند ، در نتیجه به یاتاقان های انتهایی کم روغن می رسد و ممکن است آنها بسوزد .
علل دیگر پایین بودن فشار روغن عبارتند از : ضعیف بودن فنر شیر فشار شکن ، پارگی یا ترک خوردن لوله روغن و گرفتگی لوله یا فیلتر روغن ، رقیق شدن روغن ، کف کردن روغن ، ایجاد لجن در مدار ، کم بودن مقدار روغن یا رقیق شدن روغن بر اثر گرمای بیش از حد .
· بالا رفتن مصرف سوخت : تقریباً هر چیزی از چگونگی رانندگی فرد تا کم باد بودن چرخ ها می تواند سبب افزایش مصرف سوخت شود . با استفاده از سوخت سنج و بعضی ابزارها و تجهیزات الکترونیکی جلو داشبورد می توان مصرف سوخت را به دقت اندازه گیری کرد . آزمون نشت سیلندر و آزمون های خلاء سنجی به مشخص شدن علت بالا رفتن مصرف سوخت کمک می کنند . اگر مشکل در سیستم سوخت رسانی است ، به نکات زیر توجه کنید :
- دریچه ساسات باز نمی شود و یا با سرعت کافی باز نمی شود .
- سطح شناور کاربرتور بیش از حد پایین است ، در نتیجه کاربراتور فلوت می کند و سخت بیش از اندازه به محفظه احتراق می رسد . ممکن است شیر سوزنی در حالت باز گیر کرده یا درست در جای خود نشسته باشد .
- سوزن ژیلگور یا پیستون کمکی بنزین در وضعیت عملکرد گیر کرده است و در نتیجه سوخت اضافی مصرف می شود .
- ژیگورها فرسوده شده یا به اصطلاح گشاد کرده اند که کاربراتور را باید تعمیر یا تعویض کرد .
- سوخت پاش ها نشت می کنند .
- فشار ریل سوخت در خودروهای انژکتوری بیش از حد بالا باشد .
گذشته از سیستم سوخت رسانی ، عوامل دیگری نیز ممکن است سبب افزایش مصرف سوخت شوند که عبارتند از :
- خرابی رادیاتور موتور یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور ، و همچنین حسگرها و عملکرد ها . این حسگرها عبارتند از : حسگر دمای آب ، حسگر دور موتور ، حسگر فشار مطلق منیفولد ، حسگر اکسیژن ، حسگر وضعیت دریچه گاز ، مدول کنترلی برنامه پذیر و کار اندازهایی از قبیل سولنوئیدها ، کلیدها و شیرهای الکترونیکی .
- فرسودگی موتور و کاهش تراکم ( کمپرس ) سبب افزایش مصرف سوخت می شود .
- افزایش مصرف سوخت ممکن است از کم باد بودن چرخ ها ، کشیدن ترمزها ، بکسواد کردن کلاچ خرابی جعبه دنده خودکار نامیزانی چرخ ها نیز ناشی شود .
صداهای موتور
منظور از صدای موتور ، هر نوع صدای ناخوشایندی از قبیل ، زوزه کشیدن ، تق تق کردن ، تاپ تاپ کردن و سوت کشیدن است .
صدای غالباً با لرزش و بد کار کردن همراه است ، منظور از لرزش ، تکان های با فرکانس بالاست که غالباً فقط در سرعت های خاص حس یا شنیده می شود ، لرزشی که در سرعت کمتر از ۸۰ کیلومتر در ساعت رخ دهد ، لرزش سرعت پایین نام دارد . لرزشی که در بالاتر از این سرعت رخ دهد ، لرزش سرعت بالا می باشد .
یکی از منابع احتمالی لرزش ، درست مجزا نشدن سیستم تخلیه و اگزوز از بدنه خودرو است . یکی دیگر از صداهای مربوط به موتور زوزه کشیدن است . این صدا زوزه ای است که حین کم گاز دادن به ازای دور موتور خاص یا مقدار مشخصی بازشدگی دریچه گاز به وجود می آید . این صدا معمولاً در سرعت های بین ۴۰ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت شنیده می شود .
علت ایجاد این صدا غالباً خرابی دسته موتورها ، ملحقات موتور یا اجزای سیستم تخلیه است . اگر مشخص شود کدام قطعات یا وسایل در ایجاد صدا نقش دارند و صدا در چه وضعیتی ایجاد می شود ، آسان تر می توان علت ایجاد صدا را یافت . بعضی از صداها در موتور زیاد مهم نیستند ولی بعضی صداها نشانه مشکلات جدی اند که باید فوری به آنها توجه کرد تا موتور به طور جدی صدمه نبیند . گاهی با گوش دادن به صدای موتور می توان فهمید که چه عیبی پیدا کرده است .
نوک میله مخصوص را همراه با گوشی آن روی قطعات مختلف بگذارید ، به این ترتیب صداهای غیر عادی را آسان تر می توان آشکار سازی کرد . نوک میله یا گوشی را جابه جا کنید تا بفهمید صدا در کجا بلندتر است ، با این وسیله به آسانی می توانید منبع ایجاد صدا یا علت آن را دریابید .
هشدار !
وقتی با میله گوشی به کشف منبع صدا مشغولید مراقب تسمه پروانه و پروانه باشید .
صدای سوپاپ و تایپیت : صدا تلق تلق منظمی است که در دوره های پایین موتور شنیده می شود و ممکن است در دوره های بالاتر به گوش نرسد . علت این صدا معمولاً خلاصی اضافی سوپاپ یا خرابی تایپیپ روغنی یا اتوماتیک است .
برای بررسی ، فیلتری را بین ساق سوپاپ و انگشتی فرو ببرید ، اگر با این کار ، صدا کاهش یافت ، علت « خلاصی بیش از اندازه بوده است بنابراین باید خلاصی را تنظیم کنید . اگر با این کار صدا تغییری نکرد ، علت آن ساییدگی سطح تاپیپ یا ناصافی بادامک است . علل دیگر ایجاد این صدا عبارتند از : لق بودن تاپیپ ها و ضعیف بودن غنر سوپاپ ، گاهی پس از روشن شدن موتور ، یا بعد از گرم شدن آن ، صای تاپیپ قطع می شود . برای جلوگیری از ایجاد این صدا تاپیپ های معیوب را عوض کنید .
· انفجار : هنگام بالا رفتن از سربالایی ، بعضی از صداهای انفجار را می توان عادی تلقی کرد اما اگر انفجار بیش از اندازه رخ دهد به موتور صدمه می زند .
· صدای شاتون : معمولاً صدای کوبش یا تق تق سبک است ، این صدا بیشتر هنگامی احساس می شود که موتور نه در حال شتاب گرفتن است و نه در حال کاهش سرعت . فرسودگی یاتاقان متحرک ، نامیزانی شاتون یا کمبود روغن ممکن است عامل صدا کردن شاتون باشد . برای یافتن شاتونی که صدا می کند ، باید آزمون بالانس سیلندر را انجام دهید و وایرها را یکی یکی قطع کنید. وقتی وایر مربوط به سیلندری که شاتون آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش خواهد یافت .
· صدای گژنپین : صدای گژنپین شبیه صدای سوپاپ و تاپیت است اما طنین خشک و دوگانه ای دارد . این صدا در دور آرام وقتی جرقه آوانس است ، واضح تر شنیده می شود . علل آن عبارتند از: فرسوگی یا لقی گژنپین ، ساییدگی بوش گژنپین یا کمبود روغن . در بعضی از موتورها وقتی سرعت خودرو به ۴۸ کیلومتر در ساعت می رسد ، این صدا بهتر شنیده می شود . در بعضی موتورها می توان با روشن گذاشتن موتور در دور آرام و آوانس کردن جرقه ، مشکل را به خوبی بررسی کرد . در این حالت باید وایرها را یکی یکی قطع کنید . وقتی شمع سیلندری که گژنپین آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش می یابد .
· صدا رینگ پیستون : صدای رینگ پیستون شبیه صدای سوپاپ و تاپیپ است اما صدای رینگ در هنگام شتاب گیری موتور بلندرتر می باشد . کم بودن کشیدگی رینگ ، شکستگی یا ساییدگی رینگ ها و ساییدگی جدار سیلندر می تواند سبب ایجاد این نوع صدا شود . یکی از آزمون های رایج ، باز کردن شمع ها و ریختن یک قاشق غذاخودری ( ۱۵ سی سی ) روغن موتور در هر سیلندر است . سپس باید موتور را چند دور بگردانید تا روغن از کنار رینگ ها عبور کند و بعد از آن شمع ها را ببندید و موتور را روشن کنید . اگر صدا کاهش یافت ، احتمالاً رینگ ها خراب است . آزمون های نشت و تراکم سیلندر نیز می توانند به یافتن عیب کمک کند .
· زدن پیستون : در نتیجه زدن پیستون صدایی خفه ، بر طنین و زنگدار به گوش می سد . این صدا در نتیجه نوسان پیستون در سیلندر ایجاد می شود . اگر پیستون فقط وقتی که موتور سرد است بزند ، زیاد مهم نیست . زدن پیستون نشانه نیاز موتور به تعمیر است . علل زدن پیستون عبارتند از : کافی نبودن روغن ، ساییدگی جدا سیلندرها ، ساییدگی پیستون ها یا شکستگی دامنه پیستون ، خلاصی اضافی بین پیستون و حجدار سیلندر خمیدگی شاتون ها .
· زدن یاتاقان : در نتیجه این عیب صدایی سنگین و خشک و گوشخراش به گوش می رسد این صدا وقتی محسوس تر است که موتور زیر بار زیاد یا در حال شتاب گیری ، به ویژه در حالت سرد باشد . وقتی این صدا منظم و بیشتر شبیه غرش است ، احتمالاً از ساییدگی یاتاقان های ثابت ناشی می شود . ساییدگی یاتاقان های متحرک صدای تق تق و مشخص تری ایجاد می کند . هر گاه بغل یاتاقانی میل لنگ ساییده شده باشد صدایی ایجاد می کند که نامنظم و تیزتر است . اگر بغل یاتاقانی خیلی خراب باشد ، هر بار که کلاچ بگیرید ( در خودروهایی که جعبه دنده دستی دارند) یا کلاچ را رها کنید ، صدا می کند .
· صداهای متفرقه : صداهای دیکر ، از شل نصب کردن ملحقات موتور مانند دینام ، استارت ف بوق ، منیفولد ، چرخ لنگر ، پولی سر میل لنگ و سینی کارتر ناشی می شوند . کلاچ ، جعبه دنده ، دیفرانسیل ، میل گاردان ، پلوس ها و میل محرک نیز ممکن است صداهای مختلف ایجاد کنند .
· موتور صدای ” تک تک ” می دهد ( موتور می زند ) : این صدا شبیه به صدای برخورد اشیاء فلزی به یکدیگر است و از بالای موتور شنیده می شود و با گاز دادن و زیاد شدن دور موتور ، صدا کم تر می شود و ناشی از یک یا چند عامل زیر می باشد : پیش اشتغال یا احتراق زودرس یعنی سوختن پیش از موعد مخلوط هوا و بنزین در سیلندر – آوانس زیاد که آ نرا زدن دلکو نیز می گویند – استفاده از سوخت خیلی ضعیف ( مصرف بنزین معمولی به جای سوپر ) – شمع نامناسب ( از نظر معیوب بودن و یا شمع سرد و شمع گرم ) – گرم کردن زیاده از حد موتور در اثر جرک گرفتگی و کثیف شدن رادیاتور .
· موتور می کوبد : این صدا از قسمت بالای موتور شنیده می شود ولی از صدای تک تک موتور گنگ تر است و معمولاً زمانی شنیده می شود که موتور احتیاج به آخرین قدرت خود دارد ، یعنی موتور گرم و دارای سرنشین کامل بوده و اتومبیل سنگین است و یا اینکه از سر بالایی بالا می رود و بایستی پدال گاز را تا انتها فشار داد . کاری که باید انجام داد – فشار گاز را کم کنید ، دلکو را تنظیم و آوانس خوکار آنرا بررسی و میزان نمائید . ممکن است سر سیلندر جرم گرفته و احتیاج به جرم زدایی داشته باشد . ضمناً شمع باید از نوع مناسب ( سرد و یا گرم ) باشد .
· یاتاقان می زند : در صورتیکه موتور یاتاقان زده باشد معمولاً در دور آرام صدایی نداشته ولی با گاز دادن ( کم یا زیادکردن گاز ) صدا مشخص می شود . برای آزمایش به موتور گاز داده و به صدای یاتاقان گوش دهید . اگر صدای تق تق تق … دهد نشانه یاتاقان زدن است و از قسمت پایین موتور شنیده می شود و صدای خفه فلز به فلز است و بیشتر در حالات زیر اتفاق می افتد : وقتی موتور سرد است ، در سرعت زیاد ، موقع گاز دادن و یا در سربالایی وقتی به موتور فشار می آید .
· سوپاپ می زند ( صدای چکشک سوپاپ ) : زدن سوپاپ بر اثر خوردگی تپت بوده و صدای چیک ، چیک ، چیک .. یعنی شبیه صدای جغجغه آچار بوکس از زیر کاپوت شنیده می شود. این صدا در دور آرام موتور و یا وقتی موتور را در حالت خلاص گاز می دهیم ، شنیده می شود .
· پیستون ها صدای ” جغ جغ ” می دهند : صدایی خشک که در مواقعی سرد شنیده می شود ، پس با گرم شدن موتور رفته رفته کاهش یافته و به کلی از بین می رود . ممکن است گژن پین ها ( محورهای پیستون ) ضمن حرکت های بالا و پایین پیستون ها صدای خشک و فلز به فلز ایجاد کنند و این در حالی اتفاق می افتد که گژن گین لاغز شده و یا بوش پیستون جا باز کرده باشد . وقتی دور موتور پایین است این صدا قابل شنیدن می باشد . صدای وت از زیر کاپ.ت شنیده می شود . اگر تسمه پروانه شل و یا خیلی خشک باشد وقتی ناگهان گاز دهیم صدای سوت شنیده خواهد شد .
· صدا در لوله اگزوز : گاهی اوقات صدای شبیه انفجار ، تیر و ترقه از اتومبیل یا موتورسیکلت های عبوری شنیده می شود اگر این صدا در موقع کم کردن گاز نیز شنیده شود ممکن است به علت وجود سوراخ در سیستم اگزوز باشد . علت دیگر تنظیم ناقص دور آرام موتور است یعنی هوا کمتر از ح لازم به کاربراتور می رسد . چنانچه این صدا هنگام گاز دادن و زیاد کردن دور موتور ایجاد شود ، احتمال دارد در اثر نامیزانی آوانس دلکو ، جرم گرفتن و یا از کار افتادن یکی از شمع ها باشد که این پدیده بعد از استفاده طولانی از خودرو در داخل شهر پیش می آید ضمناً ممکن است یکی از سوپاپ های گاز صدمه دیده و خوب عمل نکند و گاز بنزین وارد منبع اگزوز شده و منفجر گردد.
· استارتر صدا می دهد : هنگام روشن کردن اتومبیل وقتی سوئیچ را می گردانید صدای ” خرت – خرت ” شبیه تراشیدن چوب به گوش می رسد . ممکن است ان صدا ناشی از نصب نادرست استارتر باشد یعنی با پوسته فلاویل درست در یک خط قرار نگرفته و یا اینکه دنده های پینتون معروف به دنده استارت و یا دنده های فلایویل سائیده شده اند.
· کلاچ صدا می دهد : اگر هنگام بالا آمدن پدال گلاچ صدای تیز و شدید و به هم خورن دو شیو شنیده شود ، اشکال از بازویی صفحه کلاچ و یا از بلبرینگ آن است که یا خوب روغنکاری نشده و یا اینکه سائیده شده است.
· جعبه دنده و یا دیفرانسیل زوزه می کشد : در موتور جعبه دنده این صدا در دور آرام موتور شنیده می شود اما وقتی کلاچ بگیرید قطع می گردد . این صدا در اثر کمبود روغن جعبه دنده ، سائیدگی و یا خراب شدن بلبرینگ ها می باشد . در خصوص زوزه دیفرانسیل که بیشتر در خودروهای قدیمی شنیده می شود ، وقتی در سرعت بالا و دنده آخر پا را از روی پدال گاز برمی دارد زوزه شنیده می شود که مثل جعبه دنده نشانه کمبود روغن در دیفرانسیل و یا سائیدگی قطعات داخل آن در اثر کارکرد چندین ساله است.
· گاردان صدا می دهد : این صدا در اتومبیل های دیفرانسل جلو که قوه محرکه روی چرخهای جلو است ، شنیده می شود و معمولاً سرپیچ ها صدای ” کلیک – کلیک … ” به گوش می رسد . فرکانس این صدا معادل سرعت دورانی چرخ ها بوده و از میل گاردان کوچک از سوی چرخی به گوش می رسد که زیاد گشاد کرده باشد و بایستی هر چه زودتر تعویض گردد . چنانچه صدا از سوی جعبه دنده باشد که فرسودگی پیدا کرده است ، نوع صدا فرق می کند و در این صورت لرزش هایی در دسته دنده احساس می شود.
چرخ ها صدای ” خِر خِر ” می دهد : این صدا فقط هنگام حرکت و در محل آرام و سکوت به گوش می رسد . تشخیص صدا مشکل است و برای پی بردن به آن باید اتومبیل را در یک جاده خلوت در دنده خلاص و موتور خاموش به حرکت در آورد و به صدا گوش داد.
نکات
1. هر 20000 کیلومتر شمع خودرو تعویض گردد.
2. صافی بنزین و لنت ترمز هر 15000 کیلومتر تعویض شود.
3. تسمه تایم خودرو هر 60000 کیلومتر تعویض گردد.
4. تسمه تایم باید برند معتبر باشد.روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا در هر 5000 کیلومتر تعویض شود.
5. از تمیز کردن فیلتر هوا جدا" خودداری فرمایید چون ذرات موجود در آن سرطان زا می باشد.
6. از هل دادن خودروهای انژکتوری جهت روشن نمودن خودرو خود داری کنید.
7. ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیری از فاسد شدن آن روشن نمایید.
8. در هنگام روشن بودن خودرو از باز کردن کابل باتری خودداری کنید.
9. با روشن شدن چراغ استپ،خودرو را متوقف نموده با نمایندگی تماس بگیرید.
10. با روشن شدن چراغ انژکتور، خودرو را خاموش نموده وبسط باتری را چند ثانیه جدا نموده و سپس اتصال دهید اگر چراغ خاموش نشد به نمایندگی مراجعه نمایید.
11. در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو نیازی به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک کیلومتر را با دنده 1 و2 برانید.در حالت توقف مدت زیادی خودرو را روشن نگاه ندارید.
12. از روشن کردن کولر در حالت توقف خود داری نمایید.
13. هیچ دستگاه عیب یابی قادر به تنظیم میزان سوخت مصرفی نمی باشد.دستگاه عیب یاب فقط می تواند میزان مصرف سوخت بالا یا پایین را نشان دهد. و رفع عیب به عهده مکانیک می باشد.
14. توصیه می گردد اولین تعویض روغن در 2500 کیلومتر انجام شود .
موقع استارت زدن تمام وسایل برقی خودرو مانند رادیو ضبط –کولر-بخاری –راهنما خاموش باشد.
بعد از استارت و روشن شدن ماشین فورا سوئیچ را رها کنید چون موجب جرقه بیشتر واسیب رساندن وخال زدن دهانه پلاتین میشود.
بعد از تعویض دنده از نگه داشتن پا روی کلاج خودداری کنید چون هم موجب اذیت شدن پا میشود و همینطور که قبلا اشاره کردیم به بلبرنگ کلاج اسیب میزند.
به موقع به ماشین دنده بدهیم ونسبت به سرعت ودور موتور دنده مناسب به ماشین بدهیم مثلا وقتی سرعت ماشین بین 20 تا40 است دنده 2 برایش کافیست دنده 3 ندهیم چون در این حالت ماشین به اصطلاح دنده مرده میشود باید گاز بدهیم تا دور موتور بالاتر برود وبعد اقدام به تعویض دنده کنیم .
یا بر عکس
قبل از دست انداز سرعت را کم کنید .برای دست اندازهای بالشتی سعی کنید سرعت را تا حد دنده 1 پایین بیاورید و قبل از اینکه تایر جلو به دست انداز برسد وماشین بایستد ترمز را رها کرده وتایر جلو که از دست انداز رد شد دنده را 1 کنید وکم کم کلاج را رها کرده وگاز بدهید .برای دست اندازهای تپه ای ودست اندازهای پلاستیکی یا میخکوبها سرعت را تا حد دنده 2 پایین بیاورید ودنده را در حالت 2 قرار دهید وبا سرعت حدود 20 یا30 کیلومتر یا کمتر از رویشان بگذرید .البته بستگی به حرکت ماشینهای جلو دارد.
نکته:روی دست انداز حتما ترمز را رها میکنیم چون به سیستم ترمز و کمکهای ماشین اسیب میرساند.
موقعی که دنده را به حالت 3 قرار میدهیم وسرعت بالاست مطمئن شویم که دنده 3 رفته وکلاج را رها کنیم چون اگر به جای دنده 3 اشتبا ها دنده 1 بدهیم وکلاج را رها کنیم به دنده ها اسیب میرسانیم.
نکته: می دونید روغن موتور، فیلتر هوا، فیلتر روغن رو باید هر 6 ماه یکبار عوض کرد؟ حتی اگر به کیلومتر خاص روغن موتور( مثل6000 تا 8000) نرسیده باشه؟ بعد از 6 ماه، روغن موتور منجر به تشکیل رسوب در موتور میشه و گاهی رسوب زدایی از موتور، بسیار هزینه بر خواهد بود! واسکازین رو هر 30000 تا و فیلتر بنزین رو هم هر سال عوض کنید
سیاه شدن روغن به معنای عدم کیفیت آن و معیار تعویض روغن نیست
گریس روی قطب های باتری مانع سولفاته شدن سر کابل باتری نمی شود.
درجا کار کردن موتور خودرو در فصل سرما روش مناسبی برای گرم کردن خودرو نیست .خودرو را در حال حرکت گرم کنید.
از ساسات فقط برای روشن کردن خودرو در هوای سرد استفاده کنید.
ترموستات خودرو را هرگز باز نکنید
برای توقف بیش از 2 دقیقه خودرو را خاموش کنید.
سرعت زیاد و ترمزهای ناگهانی , مصرف سوخت را تا 50 درصد افزایش می دهد .
با افزایش سرعت , مصرف سوخت را به طور تصاعدی بالا می برد
در سرعت 125 کیلومتر مصرف سوخت تقریبا دو برابر می شود .اگر با 125 کیلومتر برانید دوبرابر وقتی که 80 می رانید هزنیه سوخت دارید .
برای روشن کردن خودرو از فشار دادن مستمر پدال گاز خودداری نمائید
در شروع باران لغزندگی سطح معابر چند برابر می شود
در برابر هر 10 کیلومتر سرعت در ساعت , در شب و تاریکی معادل 6 متر از عمق بینایی کاسته می شود.
در شب 16 کیلومتر کمتر از سرعت خود در روز حرکت کنید.
ضدیخ فقط برای زمستان و فصل سرما نیست چراکه ضدیخ دارای خاصیت ضدجوش و ضد خورندگی نیز هست .
وجود کپسول آتش نشانی با حجم مناسب در خودرو 100 درصد الزامی است.
اگر تایر خودرودر سرعت 80 کیلومت در ساعت 100 درصد کارکرد داشته باشد در سرعت 130 کیلومتر در ساعت 40 درصد سایش زودرس خواهد داشت.
70 درصد تلفات جانی در تصادفات رانندگی در اثر ضربه مغزی رخ می دهد .با بستن کمربند از آن جلوگیری کنیم
.
خطرناک ترین زمان رانندگی در روز بین ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر و 6 تا 8 صبح است.در این زمان بدن انسان به طور طبیعی دچار کاهش انرژی می شود.
استفاده از کمربند ایمنی , صدمات وارده به ناحیه سر را در بزرگسالان بیش از 50 درصد و در کودکان تا 25 درصد کاهش می دهد.
هنگام روشن نمودن کولر حتما توقف نموده و در سربالایی ها طولانی و توقف زیاد کولر را خاموش کنید.
سوراخ کردن ف ی ل ت ر هوای نو هنگام تعویض سبب وارد شدن ذرات گرد و غبار به موتور شده و صدمات جبران ناپذیری دارد .
تعدادی از اشتباهات رانندگان که بر اثر کم اطلاعی و یا بر حسب عادت انجام می شود و به صورت باورهای غلط در جامعه رایج شده است، به قرار زیر است:
نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها
این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد می کند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم، قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.
بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن
زمانی که می خواهید ترمز دستی را بالا بکشید دکمه آن را فشار دهید و سپس آن را بالا بکشید. دلیل این کار چیست ؟ این دکمه کار کلاچ ترمز دستی را انجام می دهد و کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی می شود.
تعویض نکردن به موقع روغن گیربکس
افرادی هستند که خودروشان 150 هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم از آنها سوال می شود واسکازین را تا به حال تعویض کردی؟ می گویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد!؟ در جواب باید گفت: بله واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد، تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس، سلامت گیربکس و... می شود، کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد.
تعویض یکبار در میان فیلتر روغن
گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض می کنند و اکثرا همین افراد از فیلتر های با کیفیت پایین استفاده می کنند. ابن کار باعث می شود فیلتر عمل تصفیه را به خوبی انجام ندهد و منجر به آسیب های جدی به موتور خودرو شود. بی شک اگر هربار با تعویض روغن، فیلتر عوض و فیلتر مناسب جایگزین آن شود متوجه خواهیم شد که چقدر از هزینه تعمیر موتور و اتلاف وقت جلوگیری خواهد شد.
درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی
این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورد. درجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز می شود و این گرما به موتور منتقل می گردد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند، سپس چند کیلومتر از مسافت را تا گرم شدن مطلوب ماشین با سرعت پایین حرکت کنید.
پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان
به نوشته ایرنا، تجربه نشان داده است که اگر یک خودرو در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد، مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن باز است، 40 درصد کمتر است.
خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و در ترافیک
این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس می شود.
گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو
این کار باعث می شود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند، زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده می شود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده می شود، خود باعث دیرتر ایستادن خودرو می شود. بهترین کار این است که ترمز را فشار داده و قبل از اینکه خودرو به لرزش بیفتد، کلاچ را بگیریم.
با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس
بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت می کنند و در عوض رانندگانی با سرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت می کنند، هر دو این موارد باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیری در خودرو می شوند.
ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور
این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور، واتر پمپ و موتور می شود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر نیز شده است.
بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگذاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود، املاح آب کمتر خواهد شد. به این نکته توجه کنید که پس از سرد شدن، رسوبات در کف ظرف، ته نشین خواهد شد، لذا از ریختن ته آب به داخل رادیاتور خودداری کنید. البته مایع های آماده هم در بازار موجود است که از روش اول قابل اطمینان تر است.
ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور
این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع، شلنگ ها، نازل و پمپ آب می شود، برای تامین این آب هم می‌توان از روش های بالا استفاده و یا از مایع های آماده برای این منظور استفاده کرد.
سنگین کردن بیش از حد خودرو
پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست، باعث بالا رفتن مصرف سوخت می شود، حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنید.
نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم
باربند را فقط باید زمانی بست که به آن احتیاج داریم، زیرا وجود باربند باعث افزایش مصرف سوخت، حداقل به میزان 10 درصد می شود.
نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی ایربگ دار
این اقدام بسیار خطرناک است و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود، کودک ضربه شدید خواهد دید. حتی احتمال خفگی وجود دارد، بنابر این بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بنشیند.
استفاده از نور بالا در مه
در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر می کند. در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد، باید آن را روشن کرد .
تکیه پا به کلاچ
بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می کنند، پای خود را روی کلاچ تکیه می دهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی نمی کند. این کار باعث فشار آمدن به گیربکس نیز می شود.
جلو آوردن بیش از حد صندلی
خیلی از افراد فکر می کنند هرچه صندلی جلوتر باشد، تسلط راننده بیشتر است و به اصطلاح دست فرمان خوب می شود، اینطور نیست، صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا احساس راحتی کند.
گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو
این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام می شد، اما در خودرو های انژکتوری این کار مضر است. زیرا زمانی که شما گاز می دهید و سپس سویچ را می بندید، مقداری بنزین نسوخته باقی می ماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن دوباره می شود.
خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت
این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین می شود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود. زیرا رسوبات و ناخالصی های ته باک وارد مسیر سوخت می شود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین، فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور می شود.
تابستان فصل مسافرت است و بسیاری از هموطنان نیز از خودروهای شخصی برای تردد استفاده می کنند. کارشناسان می گویند چنانچه شهروندان در کنار رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، به مسایل فنی خودرو و همچنین فنون رانندگی بیشتر آشنا شوند سفر خوش و بی خطری خواهند داشت.
+ در مورد گرم کردن صبحگاهی موتور به صورت کارکرد درجا چه باید کرد؟ میگویند اگر این کار را نکنیم پوسته موتور ترک میخورد. این گفته صحیح است؟
- حرکت تا 2 کیلومتر با موتور سرد، تا 70 درصد به مصرف سوخت اتومبیل شما افزوده میکند. ولی برای گرم کردن موتور احتیاجی به گرم کردن درجا آنهم در زمان طولانی نیست. زیرا برای گرم کردن موتور اغلب اتومبیلهای جدید نیم دقیقه کافیست. در مورد اتومبیلهای قدیمی میتوانید پس از یک دقیقه راه بیفتید. اما برای گرم کردن خودرو ابتدا کمی آهسته حرکت کنید.
+ گفته میشود حتی بی اهمیت ترین اقدامات در رانندگی به میزان مصرف سوخت ارتباط دارد. این گفته صحیح است؟
- بله. شاید باور نکنید اما حتی در هنگام گردش به چپ بنزین بیشتری مصرف میشود تا در هنگام گردش به راست.زیرا برای گردش به چپ ناگزیر باید توقف کرد و موتور ماشین باید مدتی درجا کار کند و این یعنی بنزین بسوزاند اما جلو نرود تا راه باز شود و شما بتوانید به چپ گردش کنید.
در این هنگام نیز باید هیکل سنگین اتومبیل را از حالت سکون به حالت حرکت دربیاورید که اینهم مستلزم مصرف کردن بنزین اضافی است. به همین دلیل با دور زدن در میدانی که در نزدیکی شماست، یا از محل دوربرگردان، بنزین کمتری مصرف میشود تا دور زدن در وسط خیابان.
+ آیا شرایط روحی و روانی راننده در کاهش و افزایش مصرف سوخت تاثیر دارد؟
- بله. مثلا باید صندلی اتومبیل خود را در راحت ترین وضعیت ممکن تنظیم کنید. تحقیق نشان داده است که رانندگی در وضعیت راحت به راننده کمک میکند که پدال گاز را ملایمتر فشار دهد و وقتی پدال گاز ملایمتر فشار داده شود، بنزین کمتری مصرف میشود.
در صورت رانندگی با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت، به جای 110 کیلومتر بر ساعت، راننده سبک پایی مثل شما میتواند تا 20 درصد در مصرف بنزین صرفه جویی کند! مقاومت هوا در سرعت های بالا عیب دیگری هم دارد و آن اینکه عمر شاسی خودرو را نصف میکند.
+ بعضی ها هنگامی اقدام به تعویض دنده میکنند که اتومبیل به اوج سرعت در آن مرحله رسیده باشد و صدای زوزه موتور به گوش برسد. آیا واقعا به وجود آوردن چنین شرایطی برای تعویض دنده و سرعت گرفتن ضرورت دارد؟
- خیر. راننده باید قبل از اینکه صدای زوزه موتور درآید و به اتومبیل فشار بیاید دنده را تعویض کند و به دنده های بالاتر برسد.
راننده باید آهسته و نرم راه بیفتد و به تدریج سرعت بگیرید. به حرکت آوردن خودرو از حالت سکون نیازمند مصرف کردن توان زیادی است. میتوانید این توان را به صورت موثر با راه افتادن آهسته و سرعت گرفتن تدریجی به خودرو بدهید، تا پایتان را تا ته روی پدال گاز فشار دهید و تیک آف کنید. اگر آهسته راه بیفتید و به تدریج سرعت خود را افزایش دهید، میتوانید تا 50 درصد در مصرف سوخت برای پیمودن این مسافت اولیه صرفه جویی کنید.
یکنواخت رانندگی کنید. موجهای توقف و حرکت ترافیک را در نظر بگیرید تا ناگزیر از توقف نشوید. قبل از رسیدن به سربالایی، به تدریج سرعت خود را افزایش دهید به این ترتیب خودروی شا بخشی از مسیر را بدون زحمت طی میکند.
وقتی سربالایی را طی میکنید پایتان روی پدال گاز فشار ندهید. تا سرعت اولیه خود را حفظ کنید، مگر در حالتی که راه را بند آورده باشید.
در سرازیری گاز ندهید. وزن خودرو و سرعت اولیه آن شما را تا پایین سرازیری میبرد. پایتان را از روی پدال گاز بردارید و اجازه بدهید موتور کمی استراحت کند.
+ زمان خاصی را برای بنزین زدن باید مد نظر داشت؟
- یا صبح زود یا شب که هوای خنک تر است بنزین بزنید. بنزین هم مثل هرچیز دیگر در هوای گرم منبسط میشود. با افزایش دما به میزان 18 درجه سانتیگراد، 50 لیتر بنزین تقریبا به انداز 1 لیتر منبسط میشود. یعنی اگر در دمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر، 50 لیتر بنزین در باک خودروی خود بریزید و کنار پمپ بنزین توقف کنید تا هوا خنک شود و به 12 درجه سانتیگراد بالای صفر برسد، سرباک تقریبا به اندازه 1 لیتر پایین میرود.
هرگز باک را بیش از اندازه پر نکنید. کمی بگذارید خالی بماند. اگر باک بنزین را تا خرخره پر کنید وقتی درب باک را ببندید و راه بیفتید اگر از سربالایی بالا روید یا خودرو را در آفتاب پارک کنید، بنزین از بالای باک بیرون میریزد.
+ انجام چه اقداماتی را از سوی راننده برای مصرف بهینه سوخت اتومبیل ضروری میدانید؟
اگر لاستیکهای اتومبیل کمباد باشند، با مصرف هر لیتر بنزین تقریبا 1.5 کیلومتر کمتر راه خواهید پیمود. به علاوه لاستیکهای کم باید سریعتر ساییده میشوند. پس به اندازه کافی هوا به لاستیک برسانید. با توجه به رسیده فصل گرما لاستیکهای گل برفی و لاستیکهای یخ شکن را هرچه زودتر عوض کنید. این لاستیکها مصرف سوخت را افزایش میدهند.
برای حمل همه خرت و پرتهای درون صندوق عقب بنزین مصرف میکنید. بنابراین بهتر است تا حد امکان صندوق عقب را خالی نگه دارید.
باربند ظاهر گمراه کننده ای دارد. خیلی سبک به نظر میرسد و روی آن هم میشود هر چیزی را گذاشت. اما باربند به ویژه وقتی که بار روی آن باشد مقاومت بسیار زیادی در برابر هوا ایجاد میکند و جریان هوا را در اطراف اتومبیل تان مختل میسازد. اگر ناگزیر شدید باربند ببندید، دست کم بعد از اتمام کارتان آنرا بازکنید و باربند را همه جا با خودتان نبرید.
پایین بودن شیشه های بغل مقاومت باد را افزایش میدهد. سعی کنید از دریچه های تهویه، دریچه سقفی، یا شیشه های بادگیر(سانروف) استفاده کنید. روشن کردن کولر راه خوبی است.
وقتی کولر روشن باشد میتوانید شیشه ها را بالا بکشید. اما روشن کردن کولر مستلزم مصرف بنزین اضافی است. وقتی کولر اتومبیل روشن باشد با مصرف هر لیتر بنزین تقریبا یک کیلومتر کمتر طی میکنید. تا جایی که امکان دارد در سربالایی ها کولر اتومبیل را خاموش کنید و در سرازیری ها آنرا روشن کنید. بهتر است کولر را در فاصله های زمانی کوتاه روشن کنید.
مهارت خود را در رانندگی بر اساس میزان مصرف بنزین بسنجید. مثلا اگر با سرعت 50 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنید و گاز میدهید تا سرعت خود را به 80 کیلومتر در ساعت برسانید، در حال که میدانید 300 متر جلوتر باید سرعت خود را کم کنید تا مثلا از چراغ چشمکزن یا میدان بگذرید، بنزین گرانبها را بیهوده برای رسیدن به سرعتی تلف کرده اید که خیلی زود باید آنرا کاهش دهید.
پیش از افزایش سرعت خودرو مطمئن شوید که کمی جلوتر مجبور نیستید برای عبور از چراغ چشمکزن، تقاطع یا پیچ، سرعت خود را کاهش دهید. یادتان باشد هروقت پایتان را روی پدال ترمز میگذارید سرعتی را کاهش میدهید که برای رسیدن به آن بنزین مصرف کرده اید(استهلاک سیستم ترمز و لنت هم جای خود را دارد) .
+ موتورشویی و تمیز نگه داشتن اجزای زیر کاپوت خوب است یا بد؟
- بسیاری عقیده دارند آنچه که دیده نمیشود ضرری به حال ما نخواهد داشت و هرگز خودشان را به زحمت نمی اندازند که موتور اتومبیل و ومحفظه زیر کاپوت را تمیز کنند. البته درست است کسانی که اتومبیل خود را میخواهند بفروشند یا به نمایش بگذارند یا آدمهای وسواسی همواره موتور اتومبیل خود را تمیز نگه میدارند اما دلایل عملی تری هم برای پاکیزه نگه داشتن این ناحیه و حذف گریس ٬ روغن ٬ بنزین و گرد و غبار از آن وجود دارد.
روغنی که در بدن سیلندر گرم شده در کارتر باید خنک شود تا هنگام بازگشت به موتور بتواند نقش خنک کنندگی خود را اجرا کند. کارتر از طریق تماس با هوایی که در هنگام حرکت اتومبیل زیر آن جریان دارد خنک میکند. بخش از گرمای موتور و نیز سایر اجزای فلزی زیر کاپوت نیز از طریق تماس بدنه آنها با هوا دفع میشود. اگر لایه ای از روغن و گریس و گرد و غبار و حشرات بیجان و احتمالا هزار و یک جور آشغال دیگر روی بدنه موتور و وسایل دیگر را پوشانده باشد٬ مبادله گرما بین سطح این وسایل و هوا وجود ندارد و در حقیقت موتور گرم میماند. موتور گرم قدرت کافی ندارد و در حقیقت بخش عمده بنزین مصرفی را به گرما تبدیل میکند و شما برای طی مسافت ثابت باید مقدار بیشتری بنزین مصرف کنید.
+ تعویض به موقع روغن موتور ارتباطی به مصرف بنزین دارد؟!
- بله. اگر روغن موتور اتومبیل خود را به موقع و به صورت منظم عوض کنید و همیشه موتور اتومبیل را طوری تنظیم کنید که در اوج قدرت و بازده باشد٬ احتمالا متوجه میشوید که مصرف بنزین خودروی شما٬ در مقایسه با گذشته چقدر کاهش میابد. اگر سوپاپ تهویه کارتر خوب کار نکند٬ بازده موتور کم میشود و احتمال آلوده شدن روغن موتور و روغن سوزی کاهش وجود دارد که همین موضوع موجب افزایش مصرف سوخت هم میشود
بدنه
کار سختی نیست که خودروتان ظاهر خوبی داشته باشد و حتی با مراقبت منظم از یک خودروی قدیمی می توان به آن ظاهری جدید بخشید. اگر می خواهید که خودروتان عمر طولانی تری داشته باشد، علاوه بر موتور و جعبه دنده، بدنه خودرو نیز نیاز به مراقبت دارد.
بنابراین، چگونه بدنه خودرو را در شکل خوبی حفظ کنیم؟ چگونه آن را براق و درخشان نگه داریم؟ برای راهنمایی بیش تر، مطلب زیر را بخوانید.
به طور منظم واکس بزنید
به طور منظم خودروتان را واکس بزنید. واکس خودرو ظاهر براق مانند طبیعی به خودرو داده و به حفظ رنگ از زرد شدن کمک می کند. تنها یک ساعت و نیم زمان می برد تا خودرو را واکس بزنید. خودرویی که با کیفیت بالا واکس زده شده، سه تا چهار ماه ظاهر براق مانند خود را حفظ خواهد کرد.
آیا تاکنون محصولی را مشاهده کرده اید که به مدت عمر بشر ظاهر اولیه خود را حفظ کرده باشد؟ مسلما خیر؛ هیچ چیزی تا ابد باقی نمی ماند. به منظور این که از پوشش محافظی مراقبت کنیم، هر محصولی نیاز دارد تا به صورت دوره ای مراقبت های ویژه روی آن صورت گیرد.
مرا بشویید
خودرو را به طور منظم بشویید. کارشناسان توصیه می کنند که این کار را حداقل ماهی یک بار انجام دهید. اگر خودرو به صورت مرتب شسته نشود، موادی مانند حشرات و فضولات پرندگان رنگ خودرو را خراب کرده و لک بر جای می گذارند. در فصل زمستان، قطعات کرومی ممکن است پس از رانندگی در جاده هایی که نمک بر آن ها پاشیده شده و بعد از آن خودرو شسته نشده، به دلیل خوردگی آسیب ببینند.
هنگامی که خودرو تمیز است، تمام رطوبت سریع خشک م یشود اما وقتی که کثیف است، رطوبت در نواحی کثیف جمع شده و باعث خوردگی می شود. گاهی اوقات از آب با فشار استفاده کنید زیرا می تواند کثیفی هایی که به سختی به بدنه خودرو چسبیده اند را بردارد. فقط مراقب باشید زیاد آن را نزدیک به بدنه نگیرید چون ممکن است رنگ بدنه را بلند کند.
همه جاهایی که ممکن است کثیفی و نمک در آن جمع شود را بشویید؛ برای مثال، داخل گلگیرها، زیر سپرها و غیره همه توده نمک را که به فرایند خوردگی سرعت می بخشد بشویید.
مطمئن شوید که تمام کثیفی از شیشه جلو برداشته شده است. نمکی که بر روی شیشه جلو باقی می ماند، توسط تیغه های برف پاک کن گرفته شده و هنگامی که برف پا ککن ها عمل می کنند به شیشه خش می اندازند. به طور منظم برگ ها و بقیه خس و خاشا ککه در زیر شیشه جلو و یا کانال های آب در زیر در موتور خودرو و صندوق عقب جمع می شوند را تمیز کنید. چون برگ ها جاری شدن آب را مسدود کرده و رطوبت را در خود جمع می کنند و باعث تسریع فرایند خوردگی و ایجاد بوی نم در داخل خودرو می شوند.
فضولات پرندگان را تمیز کنیم
فضولات پرندگان بسیار اسیدی و فرسایشی هستند. بهترین روش برای تمیز کردن فضولات پرندگان این است که ابتدا آن ها را با آب بشوییم. می توان از مقدار خیلی کمی صابون نیز به مدت چند دقیقه استفاده کرد و سپس آن ها را پا ککنید. لک هایی که از فضولات پرندگان باقی می ماند می تواند با ترکیب صیقل زده شده خوب پاک شود و سپس با واکس خودرو پوشیده شود. اگر پرندگان به طور منظم خودروی شما را هدف قرار داده اند، خوب است بطری اسپری آب در خودرو نگه داری کنید، بنابراین می توان قبل از این که فضولات پرندگان باعث لک شوند، آن ها را شست.
آستری و ضد زنگ
اگر در منطقه ای با رطوبت بالا زندگی می کنید یا جایی که استفاده از نمک در فصل زمستان رایج است، آستری و ضد زنگ می تواند از بدنه خودرو و اجزای شاسی در برابر خوردگی محافظت کند. به تصویر نگاه کنید، این قسمتی از سیستم ترمز است که در زیر خودرو قرار می گیرد. همان طور که مشاهده می کنید اگر چه خودرو فقط پنج سال از عمرش گذشته است اما کاملا زنگ زده است. این مورد اتفاق می افتد، زیرا این خودرو بر روی جاده هایی با رطوبت بالا و نمک زیاد در فصل زمستان کار کرده است. گاهی اوقات، یکی ازاین لوله های ترمز می تواند پاره شود که در این صورت خودرو ترمز نخواهد داشت. با رعایت صحیح آستری و ضد زنگ می توان از اجزای مهم خودرو در برابر خوردگی مراقبت کرد.
زدودن لکه های رنگ
اگر درهای خودرو در پارکینگ بیش از حد باز شوند، لک رنگ ایجاد می شود. اگر به دقت نگاه کنید درواقع یک رسوب سبز رنگ است که بر روی لایه اصلی براق کننده رنگ قرار م یگیرد. سعی می کنیم تا این لک را برداریم. چیزی که نیاز داریم سنباده ضد آب و پولیش است.
لک ها را با سنباده مرطوب می کشیم تا از بین بروند. اگر این کار را قبلا انجام نداده اید ابتدا بر روی لک های کوچک کار کنید. حال هیچ اثری از لکه وجود ندارد، اما لایه نهایی رنگی یا همان کیلر، براق بودن خود را از دست خواهد داد. بنابراین از پولیش استفاده می کنیم تا دوباره آن را براق کنیم. کمی از پولیش را به اسفنج مرطوب می زنیم و آن را خوب می سا ییم تا لایه براق کننده رنگ دوباره به حالت درخشان بودن خود برگردد. قدم آخر این است که پولیش را کم رنگ کنیم و ناحیه را با واکس جلا دهیم. اکنون چیزی که بر روی لکه رنگ باقی می ماند یک قری قابل رویت است.
چگونه سنگ خوردگی را تعمیر کنیم؟
سنگ خوردگی اگر به طور منظم بازسازی نشود سبب خوردگی می شود. برای همین بهتر است به محض زخمی شدن بدنه، به فکر تعمیر آن بیفتید که معمولا در نزدیکی چراغ های جلو رخ م یدهد. تصویری که مشاهده م یکنید، خودرویی تمیز و خشک است و تنها چیزی که نیاز دارید رنگ به صورت اسپری که با رنگ بدنه تطابق دارد و همچنین یک قطعه چوب تیز است.
بعد از این که اسپری را خوب تکان دادید، به داخل در قوطی کمی رنگ بپاشید و سپس انتهای قطعه چوب تیز را درون رنگ فرو برید.
ابتدا سعی کنید برای تمرین، خراشیدگی که چندان در معرض دید نیست را تعمیر کنید. خیلی با احتیاط بدون این که از پریدگی بیرون بزند، آن را پر کنید. همین کار را با پریدگی نزدیک چراغ جلو انجام دهید. اکنون ظاهر بهتری پیدا می کند و خورده هم نخواهد شد. برای انجام این ک ار به جای اسپری می توانید از رنگ های مخصوص قلمگیری هم استفاده کنید.
خراش های عمیق
خراش روی خودرو کمی ناامید کننده است اما گاهی اوقات ش اخه های درختان، بوت هها، کلیدها، چرخ دستی و نیز بازشدن در خودروهای دیگر سبب این اتفاق می شوند.
بعضی خراش ها خیلی جزئی و بعضی ها هم عمیق هستند. گاهی یک رسوب از شی دیگر می تواند مانند یک خراش به نظر برسد و در هر حالت این تعمیر متفاوت است. بهتر است بیش تر مراقب خراشیدگی های عمیق باشیم چون با ظاهر ش دن فلز، خوردگی ایجاد می شود و باید سریع آن را از بین برد، در غیر این صورت داستان متفاوتی پیدا می کند و به بازسازی سخت تری نیاز دارد. ببینیم چگونه می توان با این گونه خراش ها کنار آمد.
خراش های عمیق مانند لبه در می توانند با رنگ بازسازی شوند. اگر به دقت نگاه کنید این خراشیدگی بر روی لایه براق رنگ، رنگ پایه و رنگ آس تری قرار می گیرد و می توانید فلز خالص را در وسط آن ببینید. اگر این خراشیدگی به موقع تعمیر نشود باعث پوسیدگی می گردد. برای بازسازی، اولین چیزی که به آن نیاز دارید تطبیق رنگ مصرفی با رنگ بدنه است. برای این که بتوانیم به رنگی دست پیدا کنیم تا با رنگ اصلی بدنه تطبیق پیدا کند از شماره رنگ که بر روی برچسب س ازنده خودرو روی در راننده قرار گرفته استفاده می کنیم. با استفاده از این شماره، رنگ مورد نظر را سفارش میدهیم. شماره رنگ ممکن است در مکا نهای متفاوت در خودروهای گوناگون نصب شود.
خراش را می توان با ماژیک های مخصوص قلمگیری که دارای کد رنگ هم هست، ترمیم کرد و کد آن را با شماره رنگ خودرو تطبیق داد. خودرو تمیز و خشک است. همچنان که در دستورات گفته شد، قبل از استفاده، مایع قلم گیری را به خوبی تکان می دهیم.
اگر نوک ماژیک برای این خراش خیلی ضخیم است، می توانیم از یک خلال دندان تیز استفاده کنیم. بنابراین مقداری از رنگ اصلی را به در بطری فشار می دهیم.
هم اکنون کمی ازخلال دندان را به سمت رنگ می بریم. لازم است چند قطره رنگ را به خلال دندان بزنیم.
اکنون خیلی با احتیاط سعی می کنیم تا خراشیدگی را بدون این که رنگ از آن بیرون بزند پر کنیم. با این کار ظاهر بدنه بهتر می شود و پوسیده هم نخواهد شد. سپس هنگامی که رنگ خشک می شود، از براق کننده یا کیلر در انتهای دیگر ماژیک استفاده می کنیم.
خراشهای کوچک
خراشیدگی های کوچک معمولا توسط خاشاک، اشیای ریز و بوته ها ایجاد می شود. خودرویی که ملاحظه می کنید لایه براق کننده یا کیلر ندارد چون رنگ آن متالیک نیست. مقدار کمی پولیش را به اسفنج مرطوب زده و به آرامی نواحی خراشیده شده را واکس می زنیم. بعد از مدتی، دوباره ببینید که خراشیدگی هنوز قابل رویت است. نمی خواهیم رنگ زیادی را با پولیش برداریم. اگر خراشیدگی هنوز وجود دارد آن را بیشتر صیقل می دهیم. ابتدا از ناحیه کوچک شروع کنید. مراقب باشید این کار را بیش از حد انجام ندهید.
به محض این که خراشیدگی به سختی قابل تشخیص بود، ناحیه را می شوییم و خشک می کنیم و از واکس به طور منظم استفاده می کنیم تا آن را براق نشان دهد.
کولر
1- در ترافیک سنگین و سربالایی های تند حدالامکان از کولر استفاده نکنید چرا که علاوه بر فشار به موتور توان موتور نیز کاهش می یابد.
2- اگر قصد استفاده از کولر را دارید ، بهتر است قبل از حرکت آن را روشن کنید تا بدلیل دور پایین موتور کمپرسور به آرامی به حرکت در آمده و به آن آسیبی وارد نشود. در سرعتهای بالای موتور در حین حرکت درگیری یکباره کمپرسور با نیروی موتور میتواند باعث وارد آمدن آسیبهای جدی به قطعات گردنده و حتی سبب گیرپاژ کمپرسور شود.
3- چنانچه در حین حرکت قصد روشن کردن کولر را دارید ابتدا کلاچ را گرفته و پدال گاز را رها کنید .سپس اقدام به روشن کردن کولر کنید.
4- در فصول سرد سال که سیستم خنک کننده مورد استفاده قرار نمی گیرد بهتر است دردوره های یک ماهه سیستم برای مدتی مورد استفاده قرار گیرد تا با گردش روغن قسمتهای متحرک روانکاری شده و میزان گاز کاهش نیابد.
5- توجه داشته باشید که بدلیل چرخش کمپرسور با نیروی موتور ، بازده کولر خودرو در سرعتهای بالا بیشتر است ضمن اینکه افزایش سرعت پنکه فقط شدت دمیدن هوا را بیشتر می کند.
6- درفصول گرم سال بهتر است خودرو خود را در سایه پارک کرده تا در صورت استفاده از خودرو علاوه بر فشار کمتر به سیستم خنک کننده ،حفظ رنگ خودرو در مصرف سوخت نیز صرفه جویی کنیم.
7- ساده ترین راه برای تشخیص و شناسایی اشکالات و ایرادات احتمالی توجه به صدای کمپرسور و موتور فن می باشد.
8- میزان سفتی و سلامت تسمه را چک کرده و در صورت فرسودگی توسط نمایندگی های مجاز نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
9- فیلتر هوای کابین را تمیز کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.
10- اگر تغییراتی در کیفیت خنک کنندگی سیستم خنک کننده احساس کردید می توانید توسط تعمیر کاران مجرب لوله ها و اتصالات مربوطه را از جهت صحت و سلامت و نشتی گاز مورد بازدید قرار داده و فشار آن را اندازه گیری کنید.
11- استفاده از کولر باعث افزایش مصرف بنزین شده و آلودگی بیشتر هوا را سبب می شود.
12- در صورتی که خودرو شما مدتی در زیر تابش نور مستقیم خورشید قرار گرفته است و هوای کابین خودرو بشدت گرم شده است بهتر است، با پایین کشیدن شیشه ها و تخلیه هوای گرم و هم دما شدن هوای درون کابین و هوای محیط کمک کرده و بعد از مدتی سیستم تهویه را روشن کنیم تا علاوه بر تسریع در خنک شدن هوای داخل خودرو و فشار کمتر به سیستم خنک کننده سوخت کمتری مصرف کنیم.
13- اکیدا توصیه می شود در صورت استفاده از کولر تمامی شیشه ها بالا بوده و دریچه ایر داکت هوای ورودی به داخل کابین از جهت بسته بودن کنترل شود تا ترموستات سیستم خنک کننده بدرستی عمل کرده و کمپرسور بشکل دائمی کار نکند و باعث فرسودگی زودرس سیستم نشود ، ضمنا رعایت این نکته باعث کاهش مصرف سوخت نیز می شود.
نگهداری از خودرو در تابستان
1) گرمای زیاد و بیش از حد باعث آسیب دیدگی موتور میشود. بنابراین همواره از وجود آب کافی در سیستم خنک کننده اطمینان پیدا کرده و پس از پیمودن هر 1000 تا 1500 کیلومتر،ویا هفته ای یکبار موقع سرد بودن موتور سطح آب آن را بازدید کنید.
2) هر 2000 کیلومتر تسمه پروانه را بررسی کنید تا سالم بوده و لقی آن در حد و اندازه های توصیه شده باشد.
3) وجود ضدیخ در آب رادیاتور حتی در فصل تابستان نیز مفید است زیرا دمای جوش آب را بالا برده و از رسوب گرفتگی و خوردگی زودهنگام آن جلوگیری میکند.به هرحال تقریباً هر دو سال یک بار باید آب درون رادیاتور را خالی کرده و اقدام به تمیز کردن و رسوب زدایی لوله های آن کرد.نکته قابل توجه آن که : برخی برای جلوگیری از رسوب گرفتگی لوله های درون رادیاتور، به درون آن آب مقطر میریزند. این عمل کاملاً اشتباه است زیرا این کار باعث زودتر زنگ زدن و سوراخ شدن و خوردگی لوله های رادیاتور میشود.
4) عملکرد نادرست و نادقیق سیستم جرقه زنی نیز میتواند سبب افزایش دمای موتور و جوش آوردن آن در تابستان شود. بنابراین بهتر است از هر 8000 تا 10000 کیلومتر، دلکو بررسی و تنظیم شده و پلاتینهای فرسوده تعویض شوندضمناً شمعها را نیز در این فا صله بازدید و تمیز کرده و حداکثر هر 20000 کیلومتر، آنها را تعویض کنید.
5) در فصل گرما، آب باتریها نیز زودتر تبخیر میشود. بنابراین طی هر بار تعویض روغن، آب باتریها را نیز بررسی و کنترل کنید و در صورت کمبود آب، فقط به آن آب مقطر اضافه کنید.
6) از پارک کردن اتومبیل در زیر نور مستقیم آفتاب خودداری کنید تا بدین وسیله تبخیر بنزین از باک اتومبیل را به حداقل برسانید.
7) از پارک کردن خودرو در زیر درختان به دلیل ریزش یک نوع شیره که باعث آسیب دیدگی به رنگ می شود خود داری کنید. در صورت اجبار پس از بازگشت به منزل سریعا خودرو را با آب ولرم پاک کنید.
8) از رانندگی با سرعتهای بالا در تابستان جدا خود داری کنید. چون به دلیل داغ بودن آسفالت و گرم شدن بیش از حد لاستیک امکان ترکیدگی لاستیک خیلی زیاد است.
9) قبل از استفاده از کولر خودرو به مراجعه به یک متخصص وضعیت سیستم کولر را از جهت میزان گاز و نشتی شلنگها بررسی کند تا از آسیب رسیدن به کولر خودرو جلوگیری شود.
10) در هنگام روشن کردن کولر حتما به دور موتور توجه کنید. چون در صورت بالا بودن دور موتور مخصوصا در خودروهای ایران خودرو روشن کردن کولر سبب خرد شدن چرخ دنده های سیستم کولر می شود که تعمیر این کار هزینه بالایی دارد. در صورت نیاز به روشن کردن کولر در هنگام حرکت ابتدا کلاج گرفته و پس از افتادن دور موتور اقدام به روشن کردن کولر کنید و 2 تا 3 ثانیه بعد پا را از روی کلاج بر دارید.
کولر
کولر را در دورهای بالا روشن نکنید. اگر دور موتور بالا است، کلاچ بگیرید سپس کولر را روشن کنید. روشن کردن کولر در دورهای بالا سبب میشود تا بلبرینگ کلاچ آن تسمه و حتی پولی آن خراب شود.در زمستان نیز کولر را روشن کنید تا سیستم فرسوده نشود. در همان لحظه که کولر را روشن کردید پنجره‌ها را بالا ندهید. بگذارید چند دقیقه کولر کار کند تا هوای اولیه خارج شود. در خودروی پراید در زمانی که کولر روشن است کمی‌ملایم‌تر رانندگی کنید تا واشر گلویی اگزوز نسوزد. سعی کنید تا بیشتر در جاده از کولر پراید استفاده کنید. در حالتی که از سوخت CNG استفاده میکنید سعی کنید کولر نگیرید.در نهایت استفاده از کولر کمی مصرف سوخت را افزایش داده و گاهی تا ۱۰ درصد مصرف افزایش پیدا میکند.
